BMW Club Armorique

yogui a écrit :Le B6 supporte jusque -30mm, au dela il faut passer sur du b8.

Le B4 n'est pas trop fait pour aller avec des ressorts courts, même s'il existe des kit B4 eibach ou H&R. Si on reste sur un rabaissement très léger ca va le faire mais sinon il ne vivra pas vieux le B4

Le rabaissement dont tu parles n'est pas du tout mentionné sur le site de Bilstein. Pour des ressorts courts il faut du B8, et rien d'autre. Par contre pour l'avoir testé et ne pas être le seul, les B4 et B6 s’accommodent bien d'un léger rabaissement avec les H&R. Et je ne vois pas pourquoi les B6 supporteraient plus que les B4

Oui seuls les B8 ont une tige courte. La théorie des B6 pour rabaissement est sortie de presque nulle part.

La seule chose qu'on peut voir, c'est qu'en rabaissant on durci la suspension = on veut un amortissement cohérent et donc plus dur = B6 ou B8.

sharknose a écrit :

yogui a écrit :Le B6 supporte jusque -30mm, au dela il faut passer sur du b8.

Le B4 n'est pas trop fait pour aller avec des ressorts courts, même s'il existe des kit B4 eibach ou H&R. Si on reste sur un rabaissement très léger ca va le faire mais sinon il ne vivra pas vieux le B4

Le rabaissement dont tu parles n'est pas du tout mentionné sur le site de Bilstein. Pour des ressorts courts il faut du B8, et rien d'autre. Par contre pour l'avoir testé et ne pas être le seul, les B4 et B6 s’accommodent bien d'un léger rabaissement avec les H&R. Et je ne vois pas pourquoi les B6 supporteraient plus que les B4

Je l'ai pourtant lu sur des brochures bilstein et ça m'a confirmer par pourchier lorsque j'avais commandé chez eux.
Mais tu dois surement mieux connaitre que tous ces gens

A mon sens un léger rabaissement genre -15mm ne passe pas avec du b8, la tige étant trop courte elle serait en butée haute en permanence.
Les B6 supporteraient mieux que les B4 simplement parcequ'ils sont plus dur et donc ils vont moins facilement en butée.

Quand j'ai acheté les B4 (bitube) pour mon E46 coupé avec châssis sport: je devais choisir les B4 "spécial châssis sport". Ils n'avaient pas la même réf. que pour châssis "standart". Sinon il y avait des B6 sport (bitube) pour châssis standart et des B6 pour châssis sport. Aujourd'hui, ils ont changé l'appelation et parlent de technique M alos que je suis certain que quand j'avais cherché, je trouvais bien "châssis sport" car ce n'est pas la même chose. Et donc aujourd'hui pour la technique M, ce sont des B6 Adjustable 10 MONOTUBE. Enfin il y a aussi les B8, bien sûr.

Pour l'E21: ils proposent toujours les B4 (bitube) pour châssis 'standart" et les B6 SPORT (monotube) pour ceux qui ont la technique M, qui était des ressorts plus courts sur E21.

Donc cela pourrait vouloir dire que quand on parle de B6: ce sont les monotube qui supportent le rabaissement.

yogui a écrit :

sharknose a écrit :

yogui a écrit :Le B6 supporte jusque -30mm, au dela il faut passer sur du b8.

Le B4 n'est pas trop fait pour aller avec des ressorts courts, même s'il existe des kit B4 eibach ou H&R. Si on reste sur un rabaissement très léger ca va le faire mais sinon il ne vivra pas vieux le B4

Le rabaissement dont tu parles n'est pas du tout mentionné sur le site de Bilstein. Pour des ressorts courts il faut du B8, et rien d'autre. Par contre pour l'avoir testé et ne pas être le seul, les B4 et B6 s’accommodent bien d'un léger rabaissement avec les H&R. Et je ne vois pas pourquoi les B6 supporteraient plus que les B4

Je l'ai pourtant lu sur des brochures bilstein et ça m'a confirmer par pourchier lorsque j'avais commandé chez eux.
Mais tu dois surement mieux connaitre que tous ces gens

A mon sens un léger rabaissement genre -15mm ne passe pas avec du b8, la tige étant trop courte elle serait en butée haute en permanence.
Les B6 supporteraient mieux que les B4 simplement parcequ'ils sont plus dur et donc ils vont moins facilement en butée.

Je n'ai aucune prétention, je lis tout simplement les préconisations Bilstein et ensuite je teste
Les B4 et H&R ça marche super bien, y'a quelques E24 qui en sont équipés, et y'a aucun talonnement. faudrait voir sur la durée ce que ça donne, mais c'est valable aussi pour le B6 qui lui est un peu moins confortable.

N'oubliez pas que le tarage est le principal indicateur pour le rabaissement. Si c'est mou, ça va avec un ressort mou, si c'est dur ça va avec un ressort dur, et ainsi de suite ...

Techniquement, un B4 avec du -70 ça marche, pas de problème quand on regarde vite fait. Le problème, c'est que le ressort est dur, l'amortisseur est mou. D'une, la qualité de roulage est dégradée (amortissement quasi-inexistant); de deux l'amortisseur prend cher à l'utilisation car le ressort lui tire littéralement sur la tronche, et les montées en pression et température mettent à mal l'huile / le gaz et les joints.

Moralité :
- On conseille du B4 pour de l'origine ou un très faible rabaissement
- On conseille le B6, un peu plus dur, mais avec la même longueur de tige, pour l'origine ou un rabaissement un peu plus conséquent.
- On conseille le B8, aussi dur mais avec une tige plus courte, pour les rabaissement bien plus importants.

(de mémoire, le B6 et le B8 sont bien identiques en tarage, me trompe-je ?)

Vell a écrit :
(de mémoire, le B6 et le B8 sont bien identiques en tarage, me trompe-je ?)

Non c'est ca.

Encore du nouveau, le souci de centralisation n'est plus qu'un mauvais souvenir. J'ai démonté entièrement la gâche de porte et le mécanisme de poignée (soit dit en passant, ça se fait bien plus facilement que sur E36) pour chercher, chercher, chercher et finalement comprendre ce qui merdait. Ce n'était pas le moteur de centralisation comme je le pensais au début. Ensuite remontage et tout marche nickel

Je lui ajouterai certainement une centralisation à distance, vu que ça ne coûte pas grand chose sur eBay pourquoi s'en priver ?

Hier, j'ai remonté les carters sous le moteur, il ne me reste plus qu'à nettoyer l'intérieur. J'ai également nettoyé l'actuateur de ralenti, maintenant le retour au ralenti après être monté dans les tours est nickel, ce qui n'était pas le cas avant.

J'suis content, ces derniers jours ça a plutôt bien avancé !

Ah oui, j'allais oublier, hier j'ai essayé d'enlever le "hurleur" (elle a une alarme actuellement désactivée). Je m'en doutais un peu, en faisant ça elle ne démarre plus (certainement plus d'allumage). Donc remontage du merdier et si un jour j'suis motivé j'essaierai de chercher comment virer l'alarme.

à l'occase tu m'enverras le lien si tu trouves sur ebay une commande à distance

Ah c'est bien, mais on aimerait de photos de l'auto ailleurs que chez toi

En plus ce joli bleu tu vas faire des envieux !

Pour l'alarme et le boîtier, j'ai tenté l'expérience et malgré le kit assez cher que j'avais pris ben au bout d'un moment ça marche plus, et on est qques uns dans ce cas... C'est sur que dès que c'est monté on fait joujou avec, on voit que ça marche à plus de 100 mètres

DocKeR a écrit : Ce n'était pas le moteur de centralisation comme je le pensais au début. Ensuite remontage et tout marche nickel

C'est bien de nous dire qui ne déconne pas mais ne serait 'il pas plus judicieux de nous dire de ou venait le problème?

M Power 56 a écrit :à l'occase tu m'enverras le lien si tu trouves sur ebay une commande à distance

Pas de souci !

sharknose a écrit :Ah c'est bien, mais on aimerait de photos de l'auto ailleurs que chez toi

En plus ce joli bleu tu vas faire des envieux !

Pour l'alarme et le boîtier, j'ai tenté l'expérience et malgré le kit assez cher que j'avais pris ben au bout d'un moment ça marche plus, et on est qques uns dans ce cas... C'est sur que dès que c'est monté on fait joujou avec, on voit que ça marche à plus de 100 mètres

Promis, je ferai des photos ailleurs que chez moi

L'alarme montée actuellement est destinée à être virée. En attendant je veux simplement acheter un kit de centralisation à distance tout con. C'est plutôt fiable, j'en ai un dans la 318is depuis un moment et il marche nickel (acheté 30 euros sur eBay).

Seul truc qui me gêne : j'ai peur de ne pas pouvoir faire reproduire une clé de E34 sur un lame vierge comme on en reçoit quand on prend un kit avec clé + plip intégré. J'essaierai de me renseigner.

yogui a écrit :C'est bien de nous dire qui ne déconne pas mais ne serait 'il pas plus judicieux de nous dire de ou venait le problème?

Je m'y attendais

Lorsque l'on tourne la clé dans la serrure, on a une première position pour simplement fermer. Si on insiste il y a une deuxième position qui fait remonter les 4 vitres électriques. Un jour, quelqu'un a dû trop forcer et (là il faudrait que tu l'aies sous les yeux pour piger) un des disques métalliques sur lequel est fixé une tige carrée a trop tourné et s'est bloqué. Manque de bol, c'est ce disque qui permet de faire un renvoi du moteur de centralisation vers la gâche de porte. Comme le disque a trop tourné, le renvoi laissait une course trop courte pour que le moteur de centralisation actionne le blocage de la gâche.

Tout simplement

Pour la clé en fait il te faut un double que tu peux désosser et adapter en lieu et place de la clé factice en bout de télécommande.

Si ça marche encore pour toi après des centaines d'utilisations c'est super, je suis intéressé

Oh bah oui ça fait depuis que j'ai la 318is que j'ai installé ce kit et ça marche encore (donc depuis 2009). En plus c'était un kit avec plip intégré à la clé (j'avais fait graver les deux lames vierges chez un cordonnier). La marque : Inca Pro. Le kit que j'avais pris est encore dispo sur eBay à cette adresse.

DocKeR a écrit : J'ai également nettoyé l'actuateur de ralenti, maintenant le retour au ralenti après être monté dans les tours est nickel, ce qui n'était pas le cas avant.

Heu à quoi ça ressemble l'actuateur ? c'est facile d'accès ? et le nettoyage, avec quoi le fais-tu : chiffon, nettoyant pour frein ?
Parce que sur la 320, le ralenti a tendance à faire le yoyo avant de se stabiliser.
Je pourrai p'tet commencer par vérifier ça.


En tout cas, félicitations pour l'avancée de tes travaux !!!
En peu de temps, il y a énormément de choses qui ont été faites !!