La remplaçante de la cin'vin'cin

[DocKeR]

Oui, effectivement j'ai un chouilla oublié un meeting

[Flo]

Il y en avait eu un autre avant déjà

[DocKeR]

Je sais, ça remonte à loin

[M Power 56]

Merci messieurs

J'aimerais aussi, les meetings me manquent.

ce week-end c'était les plages du débarquement, souvenir souvenir, aussi bien qu'il y a 7 années.... ça serait sympa de te revoir aux meetings

[Yanng]

Du bon boulot, le rendu est vraiment chouette !

[DocKeR]

Merci !

Et oui, je vais voir pour participer un peu plus.

[DocKeR]

Et hop, inscription validée !

http://www.classicfestival.fr/fr/platea ... marque=BMW

[DocKeR]

Première journée du Classic Festival terminée ! Fatigué mais chouette journée. Je créerai un sujet compte rendu plus tard.

[Flo]

chouette photo !

[M Power 56]

effectivement, belle image, dommage qu'il y ai une E34 devant ....

[DocKeR]

Merci Flo

Luc, t'es jaloux c'est tout

[M Power 56]

Jaloux, moa... pffffff

[DocKeR]

Salut !

Allez, un nouveau roman pour les courageux qui voudront tout lire

Depuis quelques temps la température d'eau de la cin'vin'cin est trop basse. En roulant, elle se stabilise un peu après le premier quart et n'atteind le milieu qu'après quelques instants à l'arrêt. Signe d'un calorstat qui ne fait plus son travail, je m'étais préparé à travailler sur le circuit de refroidissement. Quitte à changer le calorstat, autant changer la pompe à eau car je ne sais pas de quand elle date. De même, le boitier calorstat est connu pour se fendre avec le temps ou à cause d'un serrage excessif, ça ne fera donc pas de mal de le changer même si le mien semble en bon état. Ajoutons également les courroies et ça fait une chouette liste de courses.

Oui mais... ça fait longtemps que je m'intéresse à la suppression du viscocoupleur, modification courante sur M50. Le but ? Soulager l'axe de pompe à eau, éviter les pales de visco qui viennent faire un bisou aux durites, au radiateur ou tout obstacle se trouvant sur leur chemin. Normalement, ce genre d'événement n'arrive qu'avec du matériel vieux ou en mauvais état mais on trouve des témoignages sur internet de ventilos qui ont "explosé" à haut régime (visco bloqué ? vibrations excessives causées par un ventilo déséqulibré ou des silent bloc moteur HS ?). On lit parfois qu'on gagne également en consommation et puissance, mais ça je m'en fous, je doute qu'on gagne grand chose. Bref, cette modification me démangeait et je me suis lancé.

Supprimer le visco, c'est bien, mais on supprime par la même occasion le mécanisme principal de refroidissement. Sur les autos équipées de la climatisation, on trouve un ventilateur auxiliaire à deux vitesses (vitesse lente qui se déclenche à 91°C et vitesse rapide à 99°C) qui se trouve devant le radiateur. Ma titine a ce ventilateur, mais bien que l'on trouve des témoignages de personnes qui roulent uniquement avec ce ventilateur je serai plus tranquille avec deux ventilateurs (ça limite le risque de surchauffe quand un des deux systèmes est KO).

J'ai passé pas mal de temps à réfléchir à tout ça, choisir les pièces, prévoir le branchement de l'ensemble, je voulais :

• que ça fasse d'origine
• que ça passe (presque) inaperçu
• que ça soit réversible (ça veut dire ne pas massacrer l'existant et que tout soit démontable)
• que ça soit fait avec du matériel de qualité

Le premier truc que j'ai choisi ? le ventilateur. Je me suis tourné vers une marque connue : SPAL. Le modèle choisi est de diamètre 385mm, déplace 3430m³/h et est de type "puller" (qui aspire, comme le ventilo d'origine car il sera installé derrière le radiateur). Référence "D414-D385 T=88 / VA18-AP71/LL-59A 12V". Il tire maximum 19.5 ampères.

Deuxième élément important dans cette installation : le relais qui alimente le SPAL. On trouve des relais qui supportent 20 ou 30A sans souci mais ça fait fonctionner le ventilateur en mode ON / OFF. Vu que je prévois - pour l'instant - de déclencher le ventilateur à température fixe, ça peut faire l'affaire mais je voulais un "soft start" pour ne pas stresser le circuit électrique et le moteur du SPAL. J'ai cherché un moment et suis tombé sur plusieurs forums où les gens utilisent un module d'alimentation de ventilateur électrique Mercedes. Oui oui, Mercedes. On le trouve neuf pour 120 ~ 130 euros ou d'occase en casse pour 50 ~ 60 euros avec connecteur. C'est cette dernière option que j'ai choisie car il me fallait le connecteur.






Le principe de fonctionnement de ce module : il a besoin d'un +12v permanent, d'un +12v après contact et d'un signal PWM qui permet de faire varier la vitesse du ventilateur de 0 à 100%. Point très intéressant, si le module reçoit un +12v après contact mais qu'on ne lui envoie pas de signal PWM, il démarre le ventilateur doucement et augmente sa vitesse jusqu'à atteindre 100%. C'est ce qu'on appelle un soft start. Dans un premier temps, je me contenterai de ce fonctionnement car il est super simple à mettre en place, j'ai juste besoin d'une sonde qui fermera un relais qui enverra du 12v sur le fil "+12v après contact".

À ce stade là je ne savais pas où je pourrai intégrer le module. Mine de rien, il n'y a pas tant de place que ça sous le capot d'une E34 M50.

Par contre, je savais déjà où j'allais placer le relais et les fusibles. Il y a déjà une boite à côté de la tourelle de suspension gauche où se trouvent deux relais qui servent à alimenter le ventilateur auxiliaire. C'est pile poil ce qu'il me faut car :

• il y a assez de place dedans
• c'est pas loin de la borne +12v permanent
• il a un manchon passe câbles non utilisé

Une vue du boitier et du manchon inutilisé :




J'ai acheté un support relais + fusibles tout bête mais qui correspond à ce qu'il me faut et passe pile poil dans le boitier :




Tant qu'on est à discuter électricité, j'ai également acheté du câble pour faisceau automobile à paroi mince ("thin wall"), en 3.0mm², faisceau donné pour 33 ampère, ce qui est largement suffisant pour ce que je vais en faire.

Une vue du bornier de raccordement au +12v permanent :




À ce sujet, pour l'ouvrir il faut faire sauter sa coque qui a plusieurs clips dont voici les emplacements :








Après réflexion, vu que le boitier hébergeant le relais et les fusibles est du côté gauche, j'ai décidé de fixer le module le plus près possible du SPAL, et pour ça je me servirai du carter plastique existant. C'est le seul élément d'origine qui sera modifié / percé. Ce carter permet de "guider" le flux d'air du visco, dans l'absolu il ne sert plus à rien avec un SPAL mais il va rester.

Ci-après, le cheminement du faisceau :




En parlant de faisceau, je me suis acheté une pince à sertir histoire de faire les choses correctement. Illustration avec le câble d'alimentation du module et du +12v de déclenchement :




Histoire d'assurer un bon contact, j'ai également soudé le câble à la cosse, ce que j'ai fait pour chaque prise / fiche / cosse du faisceau.




Une fois gainé (bande PVC + gaine tressée) et l'extrémité fixée à la gaine thermo, ça donne ça :




Je trouve ça propre et ça ne jure pas une fois sous le capot.

Le faisceau amenant l'électricité au boitier a rapidement été fait, il n'est pas compliqué. Avant d'avancer sur le reste du faisceau, j'ai bossé sur la fixation du module au carter plastique. Voilà les deux premiers trous pour la fixation du module en lui-même :




Ensuite, j'ai utilisé deux mini silent-blocs de récup' et hop, le module est fixé :




Essai à blanc pour déterminer l'emplacement des fixations de câbles pour éviter qu'ils ne se baladent (ce serait dommage vu que les courroies sont pas loin...). Finalement, les câbles arriveront par le bas plutôt que par le haut après divers essais "in situ".




J'ai ajouté des fixations d'origine (récup' de mon ex E34) pour éviter que le faisceau ne soit flottant. J'avais peur que les écrous brillants ne se voient trop une fois en place mais ça va.




Ensuite j'ai continué le faisceau. J'ai gainé les connecteurs du SPAL, passé les fils partout en suivant le cheminement des divers faisceaux d'origine jusqu'au boitier.








Ci-dessous, les cosses ont été soudées avant d'être placées dans le support de relais / fusibles.




Un fusible 1A pour le signal +12v après contact qui me sert de déclencheur, un 30A pour l'alimentation principale du module et un 20A pour l'alimentation du SPAL seul.




Tout refermé, c'est propre et passe presque inaperçu.




Ensuite, pour fixer le SPAL au radiateur j'ai utilisé des supports qui sont fabriqués par Massive Brakes. Ils sont livrés avec la visserie (inox) et sont de super qualité (sauf la visserie, on en reparle plus tard). Cela nécessite de percer le radiateur mais pas de grosse difficulté : il suffit d'aligner, marquer et percer (c'est de l'alu tout mou).




J'ai gainé la cosse du SPAL qui était blanche, un peu trop voyante, je préfère comme ça.






Ça prend forme !




Sur M50 il n'y a - à ma connaissance - pas d'emplacement libre sur le circuit d'eau pour intégrer une sonde supplémentaire. J'ai donc choisi d'installer une sonde sur manchon adaptateur. Comme le ventilateur d'origine se déclenche en petite vitesse à 91°C et à grande vitesse à 99°C, je me suis dit que ça serait bien de trouver une sonde entre les deux (95 ~ 96°C). Ce que j'ai trouvé chez VDO (sonde en M14 x 1.5, référence X10-232-001-007). La sonde est annoncée pour 96°C +/- 3°C.

Comme la sonde d'origine pour le ventilateur auxiliaire se trouve en sortie de radiateur, le manchon sera lui aussi installé sur la durite de sortie. Ci-après une photo avec un joint torique qui a été changé pour quelque chose de plus adapté par la suite (là c'était un joint pour circuit d'eau sanitaire).






À ce stade là, je me suis rapproché du M50 pour remplacer les pièces suivantes :

• Pompe à eau
• Calorstat
• Boitier calorstat
• Toutes les poulies de courroies + les courroies (une des poulies s'était récemment mise à "chanter" à froid)
• Les tendeurs de courroies

Je me suis outillé pour l'occasion.




Le visco, d'origine ! (marqué "92")











La pompe, pas vilaine, pas de jeu axial et estampillée "96", la cin'vin'cin a donc eu un changement de pompe à eau par le passé.










J'ai beaucoup éclairci la photo ci-après pour que l'on puisse voir le roulement à aiguilles d'un des supports de tendeur de courroie.




La pompe toute neuve, toute belle.




Et l'ensemble remonté, c'est tout beau tout neuf, j'adore.




Remise en place du radiateur, le rendu général me plait, difficile de trouver les modifications pour un oeil non averti. Jusque là tout va super bien.




Ici, on voit la masse prise sur la fixation du bocal d'huile de DA + moteur du régulateur de vitesse.




Ci-après, ce qui me plait le moins dans toute cette installation : manchon + sonde. C'est pas joli du tout, ça fait bricolage, mais ça fait le job pour l'instant. On en reparlera plus tard.






Arrive la remise en eau du circuit. J'ai pris l'antigel / concentré de LDR chez BMW, à diluer à 50/50 avec de l'eau déminéralisée.








Tout se passe bien, je fais une première purge à froid, moteur arrêté, le circuit d'eau se remplit bien et il reste peu d'air. Je m'aide de la pompe électrique de circulation de LDR intégrée au bloc de vannes de régulation du chauffage (il suffit de mettre le contact, demander du chaud et ça circule, ça aide bien à faire la purge).

Il se fait tard (j'ai fait tout ce chantier de nuit, après le boulot, femme et enfant au lit), je laisse donc tout reposer et reviens le lendemain soir. J'inspecte tout, pas de fuite sur le boitier calorstat, les colliers et durites sont secs, le manchon et la base de la sonde aussi, "woah !" me dis-je, plus qu'à finir la purge et c'est fini !

Eh bien non, voulant vérifier la petite durite d'eau située sous le vase d'expansion (intégré au radiateur), je constate que la base du vase est humide. Je sèche tout bien, laisse reposer et ça revient vite. Je réitère plusieurs fois, il faut se rendre à l'évidence, ça fuit

Après avoir acheté un grand bac, pas trop haut pour récupérer le LDR neuf (ok, ça fait un peu radin, mais il est tout neuf et l'ensemble m'a déjà coûté un beau billet, de plus le bac pourra me servir à nouveau et il était bien moins cher que du LDR neuf), j'ai vidangé le circuit, remis le LDR en bidon et retiré le radiateur.

La fuite :






Le joint n'a peut-être pas aimé les manipulations du radiateur, sachant que je le prenais de part et d'autre en le tenant pas le bocal pour le manipuler. Bref, à ce moment là je n'ai pas pris le temps de réfléchir, j'ai commandé dès le lendemain matin un radiateur neuf. Ce n'est qu'après que j'ai vu qu'il était possible de changer uniquement le bocal ou le joint (référence 17 11 1 712 835, pièce 1 sur le schéma ci-après).




J'ai peut-être fait une erreur mais le radiateur était certainement d'origine, je me suis donc consolé en me disant qu'elle repartait pour 20 ans avec un radiateur neuf. Je me serais quand même bien passé de ce couteux contretemps.

Point positif, 24h plus tard le radiateur était arrivé... mais deuxième tuile, il est moins haut que le précédent radiateur d'un petit centimètre. "Et alors ?" vous me direz... eh bien à cause de ça, les supports du SPAL présentés précédemment ne sont plus adaptés. Soit je fixe le haut, soit je fixe le bas, mais pas les deux (sans modifer les supports, ce que je ne voulais pas faire). J'ai fini par fabriquer un support à partir d'une petite cornière en alu pour le haut du SPAL, les fixations du bas sont donc conservées.










Au final, c'est moins joli mais ça ne se voit pas tant que ça et surtout ça tient très bien. Je reste quand même un peu amer de ne pas pouvoir utiliser les deux autres supports inox.

Une note concernant la visserie : vous n'avez rien remarqué ? Elle a changé. L'empreinte hexagonale femelle s'est émoussée sur la visserie fournie avec le kit entre l'installation et le démontage de l'ancien radiateur. J'ai donc acheté de la visserie inox classique, tête hexa "mâle".

Ci-après le matériel récupéré sur l'ancien radiateur car non fourni avec le nouveau.




Je vous passe le détail de la réinstallation du radiateur, à partir de là je n'ai plus eu de problème et heureusement car je n'avais plus le temps. Purge ok, sans souci, j'ai fait une longue phase de chauffe à l'arrêt, au ralenti, le ventilateur auxiliaire et le SPAL se déclenchent comme il faut (il faudra que je m'achète un thermomètre laser pour vérifier la température de l'ensemble). J'ai roulé, refait l'appoint de LDR car il avait baissé et ce fut terminé.

Enfin, j'ai fait la vidange, filtre à huile et filtre à air.






La cin'vin'cin fut prête trois jours avant le Classic Festival de Nogaro. Elle a bien roulé à cette occasion et tout fonctionne à merveille, le SPAL ne tourne jamais longtemps quand il se déclenche, l'aiguille de température ne bouge pas du point milieu (qui correspond à une fourchette de température acceptable sur E32 et E34).

Néanmoins, je ne suis pas 100% satisfait du résultat :

• Comme précisé je n'aime pas le visuel du manchon qui fait trop "bricolo".
• Le manchon ajoute trop de points de défaillance supplémentaires possibles (deux colliers en plus + étanchéité de la sonde).
• Le manchon ajoute du poids sur la durite, ce qui peut accélérer son vieillissement.
• J'aimerais exploiter la possibilité de varier la vitesse du SPAL en fonction de la température.

J'étudierai donc prochainement la possibilité de faire varier la vitesse via PWM en me repiquant sur le faisceau de la sonde de température moteur située sur la culasse. Avec un Arduino, on peut à la fois "lire" la température (la résistance de la sonde) et générer un signal PWM à envoyer au module Mercedes. Cela supprimera le manchon et évitera de faire tourner le SPAL à 100% lorsqu'il se déclenche (je serai obligé d'acheter une durite neuve mais je devrais m'en remettre). Je pourrai donc créer une courbe suivant la température moteur, quitte à déclencher le SPAL à la place de la vitesse 1 du ventilateur auxiliaire d'origine.

Merci de m'avoir lu ! (sérieux, vous avez tout lu ? ou juste regardé les photos ?)

[inno100]

t'es un grand malade et oui moi j'ai tout lu !
super taf comme d'hab !

[Flo]

totalement d'accord, que travail de dingue

ça me rappelle quand je me suis lancé à installer le régulateur de vitesse sur la 328i.